Создаю короткую тему (методом разделения тем).
Обсуждаем тонкости процесса замены тормозных шлангов и их аналоги, сюда же пусть будет и шланг системы сцепленияПредистория причины моих разборок по САБжу описана
тут и далее Итак, процесс
Меняем передний тормозной шлангДля замены необходимо (на одну сторону):
Новый тормозной шланг (ставил БУ), если нет в комплекте, то 2 медных уплотняющих шайбы
Фвнут 10мм (подойдут и от ВАЗ-классика с тех же передних тормозных шлангов суппорта, бывают в ремкомплектах суппортов, в том же Фэбесте идут 4 латунные шайбы), на всяк случай 2 стопора тормозных шлангов (родные 1406108180 или от того же ТАЗ-семейства 2101-3506073 могут выручить), тормозуха на долив.
Инструменты: Срывной ключ штуцеров под трубку на 10, срывной/головка на 8, рожковый на 8, рожковый на 17, накидной/головка на 16, щетка, не будет лишним компрессор с иглой для мячей, (отвертки, плоскогубцы, вобщем, содержимое багажника).
Вывешиваем передок на колодки (нужны будут манипуляции с рулем, это безопаснее и легче делать на полностью вывешенном передке, кто рисковый - вывешивает нужную сторону), снимаем колесо (или оба, если меняем два шланга).
Разводим тормозные колодки (т.е. вдавливаем поршень в суппорт). Готовим распорную планку (около 55см). Распорной планкой прижимаем педаль тормоза, на около 5...7см будет достаточно, т.е. перекрываем самотек тормозухи по тормозным магистралям, фиксируем распорку (педаль планкой, куда упирать - там все будет очевидно - место крепления салазок сидения). Что б не палить стоп-сигналы и не высаживать аккумулятор, извлекаем предохранитель Стопов (ищем его ориентируясь по пиктограммам на крышке БРиП и визуально по факту сияния стопарей) или скидываем клемму аккума.
Тормозной шланг имеет три точки фиксации - в арке крыла, на стойке и собсно на суппорте. Очищаем их от грязи (щетка/компрессор, особо тщательно вычищаем на суппорте).
Приєднання файлів:
Fot723.jpg
Приєднання файлів:
Fot722.jpg
Приєднання файлів:
Fot717.jpg
Ослабляем штуцер прокачки, подсоединяем к нему трубку емкости для прокачки (я использую пластиковую бутылку, в крышечку плотно всажена трубка от капельницы). Руль прямо или вывернут в сторону, на которой меняем шланг. Срывным ключем на 10 ослабляем штуцер трубки, при этом ответку шланга удерживаем ключем на 17 ,дабы не свернуть кронштейн верхнего крепления шланга. Извлекаем плоские стопора шлангов (отвертка, пасатижи) в верхнем креплении (под аркой) и на стойке. Откручиваем штуцер трубки (верхнее крепление), отсоединяем шланг от верхнего крепления, не забываем сдвинуть штуцер на трубке и заткнуть трубку пробочкой - импровизируем ее из подходящего отрезка резиновой трубки с чепиком или колпачком штуцера прокачки, освобождаем шланг от крронштейна крепления на стойке, подвешиваем/фиксируем конец шланга повыше. Приоткрываем пробку бутылочки для прокачки, выдавливаем из нее воздух, закручиваем крышечку, открываем штуцер прокачки - сливаем (отсасываем) ТЖ из шланга до появления воздуха (определяем "на слух" по бульканию). Прикрываем штуцер прокачки.
Головка на 16 откручиваем, назовем его, ниппель тормозного шланга от суппорта - очень аккуратно отсоединяем шланг от суппорта (обилие грязи на суппорте около кубика шланга, в принципе, грязь можно попытаться выдуть компрессором с иглой на этапе не до конца открученного ниппеля), контролируем так же снятие стоковых медных уплотнительных шайб - принимаем меры, что б грязь и песок не попали в отверстие под ниппель в суппорте. Откладываем снятый шланг (из него может вылиться пару капель ТЖ). Тщательно очищаем/доочищаем монтажные места шланга (в арке крыла, на стойке, особо тщательно на суппорте, принимаем меры по защите присоединительного отверстия под ниппель).
Подготавливаем шланг к установке. На родном шланге в области фиксации стопорными пластинами имеется также стопорное кольцо (внутренний диаметр 13мм-). Я не знаю, что идет в комплекте с новыми шлангами (устанавливал БУ), но, при необходимости стопорные кольца переставляем со снятого. Приступаем к примерке нового шланга. Наживляем его на стойке (средний подвес), и наживляем к суппорту. Тут имеется 3 контрольные точки - проверяем, что б шланг не встретился с полуосью и стоечкой стабиллизатора (это может произойти при вывороте руля в крайнее положение - направление выворота руля противоположное стороне установки шланга), также следим, что б радиус изгиба шланга в области трубки к суппорту имел плавное скругление (не допускается натяжение и перекручивание шланга и, как следствие, резкого перегиба/залома в области заделки с трубкой)
Приєднання файлів:
Fot735.jpg
Если контакта нет, то нам очень повезло, если контакт имеется, то устраняем его подгибанием кронштейна на стойке и подгибанием металлической трубки возле крепления на суппорт. Подгибать трубку надо ОЧЕНЬ осторожно, все усилия прикладываются на тело трубки скругленными инструментами (вилка из раскрытых круглогубцев и прочие подобные инструменты и приспособы, проявляем фантазию), фиксировать шланг за кубик в те же тиски или гнуть на суппорте нельзя - таким макаром очень легко можно "свернуть голову" трубке с кубиком (соединены пайкой)
На фотке место пайки трубки с кубиком. Для подгонки изгиба трубки НЕЛЬЗЯ кубик фиксировать в тисках или на суппорте.
Приєднання файлів:
Fot745.jpg
Если манипуляции по подгонке шланга окончены либо не нужны, то приступаем к монтажу шланга. На ниппель одеваем первую уплотнительную медную шайбу, кубик шланга, вторую медную шайбу, наживляем (плотно от руки) на суппорт, фиксируем шланг на стойке стопорной пластиной, наживляем штуцер трубки к концу шланга (верхнее крепление), фиксируем верхнее крепление стопорной пластиной. Затягиваем штуцер трубки (срывной на 10 и рожковый 17). Затягиваем ниппель на суппорте, накидной/головка на 16 - тут надо тянуть прилично, но с чувством меры (ну, наверняка под рукой не окажется диноключа, да и данные по затяжке будем долго вспоминать), очень поможет хорошее освещение. В потемках я и не почувствовал, как перетянул медную шайбу - ее просто выдавило. на фото верхняя, нижняя садится как бы в лунку, ее так не прет.
Приєднання файлів:
Fot747.jpg
Шланг установлен, приступаем к прокачке суппорта (метОда - на ваш вкус, я прокачиваю приспособой - давлением от компрессора), после прокачки пополняем уровень ТЖ до нормы, несколько раз давим до усерачки на тормоз с удержанием в таком положении на несколько секунд - проверяем визуально отсутствие явных утечек. Обрабатываем места фиксации шланга тем же мовилем или другим антикором
Приєднання файлів:
Fot739.jpg
Все, процесс закончен, ставим авто на колеса. Не забываем установить предохранитель Стопов на место или подключить аккум (смотря чем "гасили" Стопари)
Для справки. В гидроприводах имеются свои нормы на радиусы изгиба как металлических (неподвижных), так и резиновых (подвижных) трубопроводов, не допускаются прокладка гидромагистрали из резиновых шлангов с натяжкой или перекручиванием онных и резкими перегибами/заломами (в т.ч. и в области штуцеров). Где-то так.