Перший Клуб Geely і Emgrand
____________________________________________________________________________
Перший Клуб Geely і Emgrand - мабуть, найкращий український автоклуб

Так ты сам на первой странице приводил ссылку, там указано, что при кипении (этап 4-5) напряжение может достигать 16,2в. Это разве не оно?

Коллеги, кажись разговор ушет в такую академическо-теоретическую заоблачность, что сейчас вы еще договоритесь до термостата и газоанализатора с таймером в заряднике, не считая проверки химического состава чистоты материалов аккума. Борьба за зарядку аккума на 95, 98, 99, или 99,894577722%? Будьте проще и практичнее - не андронный коллаидр строим/выбираем.
Что мы на сегодня имеем? Условно, два-три типа свинцовых аккумов. Для каждого есть своя среднестатистическая характеристика. Это и должно быть основой для зарядника. А дальше - упрощенный алгоритм и свои приоритеты по токам зарядки или еще что - дело вкуса, возможностей кошелька или своего умища и рук...

Это все правильно, но "главный возмутитель спокойствия" пока молчит. А меня вполне порог моего зарядного в 14,8...14,9 В устраивает и АКБ, похоже тоже .

Вот схема моего зарядного. Пусковую ветвь не рисовал, она строиться на 4х диодах или тиристорах на 60А.
Схему мне когда-то очень давно дал электронщик с моего завода,транс мотал сам,детали с рынка. Схема проста и живуча, когда-то давно, по забывчивости, забыл отключить зарядное с аккума и пустил двиг (пусковую ветвь я не доделал),пришлось заменить транзистор,а так все работает и по сей день.

Все так, но ты написал в отношении совершенно определенных типов зарядных устройств, разговор шел о простейшем.

Карочь, напряг малеха память (не до конца, надо еще вспоминать и делать некие рассчеты номиналов) по заряднику, который делал брату (вроде ошибок не нарисовал Многие номиналы обвязки не критичны, схему можно модицицировать и донаворачивать)...

Принцип работы:
Зарядка стабильным током, можно задавать переключателем, токи определяются опорным напряжением на светодиоде (у зеленых обычно 2В) и номиналами резисторов в эмиттере силового транзистора (4,2,1, ... ом, мощные; 1к - страховой резистор на момент переключения токовых резисторов). На этом транзисторе (составной, Дарлингтона) + операционник (ДА2) и собран собсно генератор стабильного тока. Радиатор само собой, причем неслабый. Проверить ток можно тупо подключив амперметр вместо аккума, КЗ не произойдет, в этом случае тепла больше появится на радиаторе.
Генератор тока управляется компаратором напряжений (ДА1). Гистерезис (нижний-верхний диапазон срабатывания определяется соотношением ** и ***, ориентировочное отношение 1:10 +/-, Один резистор запаивается, второй подбирается, ** можно отталкиваться от десятков кОм). Порог выставляется резистором *Uend (14,5).
При достижении конечного напряжении на аккуме 14,5В, генератор тока отключается, при снижении напруги на аккуме ниже 12,5 зарядник опять включается. Если надо дозаряжать аккум с напруги выше 12,5 необходимо добавить либо цепь автозапуска, либо кнопка "Старт".
Электролит по питанию должен иметь хороший запас по емкости и напряжению (был прецидент взрыва электролитов из-за переменной составляющей пульсаций, любой справочник РЭА дает рекомендации соотношения переменной составляющей к допустимому постоянному напряжению). Ну, и, предохранители по цепям приветствуются...
Что вспомню, допишу, подредактирую...
Да, вот вспомнил... Стабиллитрон 15...18в можно набрать из мелких транзисторов Переход база-эмиттер включенный в обратном направлении. Напряжение стабиллизации 6...7,5в. Для его термостабиллизации используют два перехода на стабиллитрон (б-э в прямом + обратном включении), если удастся подобрать цепочку на общее напряжение около 13...14в (при гистерезисе около 2в), то подстроечник можно не устанавливать. при этом порог отключения подбирается стабиллитроном. Ток через такой сборный "стабиллитрон" можно на 1-2 порядка уменьшить (т.е. резистор по схеме 1к нужно увеличивать от 24к). Если все ж использовать подстроечник, то его после настройки желательно заменить на цепь делитель из 2-х резисторов постоянного номинала.
ЗЫ. маленькая подсказка. Для настройки порогов переключения напряжений без дополнительных источников напряжений и манипуляций с врЕменными переподключениями на время настройки, вместо аккума, я подключал конденсатор большой емкости, шунтированный резистором.


Один их вариантов модификации схемы - компаратор напряжения не отключает генератор тока, а управляет через реле (общий вывод переключателя задающих резисторов через контакты на землю) током заряда. После достижения верхнего порога напруги на аккуме реле отключает токозадающие резисторы. При этом ток через батарею определяется "страховым" резистором (при этом его номинал есесно меньше, порядка 100ом, ток через батарею около 20мА, можно подобрать другой на требуемый ток) для компенсации саморазряда батареи.
Можно добавить многоуровневый компаратор напряжения со своими примочками - у кого на сколько хватит фантазии.

Где-то встречал на форуме, а теперь не могу найти.
Кто как переделывал компьютерный блок питания под зарядку?

Нашел это:

http://www.turbobit.net/download/free/ggvzbcfklwn9#

Может это? http://radiokot.ru/konkurs/026/

kripon
Это сильно круто!
Хочу что-то попроще…

Как называется ваша зарядка хочу себе купить сейчас в поиске. Хочу автомат, сегодня все в автоматах, мобилки ноуты и т.д.
Думаю что автомат лучше чем сам себе режиссер задумался и АКБ выкинул.... хотябы по тому что сам отключится когда нужно, а не когда получится....

Было бы хорошо, если бы это было так.

Купил недавно этот http://auto.hotline.ua/tx/einhell_bt-bc_5 недорогой автомат за 245 грн. Он автоматически не отключается, только в процессе зарядки ток регулирует. Трехлетний штатный "Исток" 55 А/Ч, переживший этой зимой глубокий разряд он зарядил, правда плотность электролита осталась никакая, но двигатель запускает нормально.

Это обычное, не автоматическое, зарядное устройство, не имеющее регулировки тока.

Это не называется зарядил. Пока нет номинальной плотности, нет и зараженности.

Выбрал вот из http://www.orionspb.ru/main/info/zu/, исходя из амбиций и размера кошелька. Веских аргументов против от коллег и от АКБ пока не было.

Использую питерское орионовское ЗУ Striver PW265 на протяжении 6 лет. Очень доволен. ЗУ определенно стоит своих денег.
1. Ток заряда можно плавно установить.
2. Автоматически определяет сульфатацию и включается в режим десульфатации, после завершения которого перейдет само в режим обычного заряда.
3. Заряжает до напряжения на клеммах 14,8В, что подходит и для необслуживаемых аккумуляторов. При этом при приближении к концу заряда автоматически снижает ток заряда, что важно особенно для необслуживаемых, т.к. для них категорически нельзя допускать газообразования.
4. Включается в заряд даже если аккумулятор разряжен в "ноль" (если некоторые сильно умные ЗУ, которые не начинают заряд, пока на клеммах не станет минимум 8В, сталкивался).

При возможности купить такое ЗУ не вижу никаких причин собирать ЗУ самомстоятельно, хотя я инженер-электронщик, и работаю именно в области разработки электроники.
А вот чем собираюсь дополнить это ЗУ - так это устройством автоматического разряда-заряда. Аккумулятор желательно не только зарядить, но и прогнать пару раз полный цикл разряд-заряд. Если аккумулятор впервые подключается к ЗУ, то даже не пару циклов, а цикла 4. Это восстанавливает емкость аккумулятора, которая сильно падает за 2-3 года при использовании только бортового заряда на борту авто. (разъяснение причин этого не входят в рамки данного поста).
Так вот разряд-заряд делать вручную крайне неудобно. ЗУ, которые умеют это делать, стоят очень дорого. А вот дополнить уже имеющийся ЗУ такой приставкой - отличная идея. Уже и схему разработал, осталось найти время написать прошивку для контроллера (вещь должна быть современной).

Сам себя цитирую . Так вот, на днях раскрыл варежку и перепутал полярность подключения АКБ к Ориону PW150. Декларированная в инструкции по эксплуатации защита от переполюсовки не сработала (авторы дико извиняются, но ссылаются на низкую стоимость).
Немедленно возникшая неисправность ЗУ сегодня устранена с помощью орионовского официального форума, помощи коллег и собственных познаний.
Внимание!! Орионовские ЗУ Striver не переносят переполюсовку- они просто умирают!! Но потом ремонтируются.
Как по мне, так нормальная модель -назовите, что в этом мире не ломается? И будьте внимательны, коллеги!
Вот файл, который может быть полезен при самостоятельном изготовленим ЗУ с возможностью тренировки АКБ. Сам пока не добрался до реализации.

Простейшая защита от переполюсовки это обычный диодный мост. Подключай зарядку через мост и полярность всегда будет правильная.
Что касается тренировки, то любой электронный способ тренировки аккумулятора приводит к его гибели. Это известно уже очень и очень давно, и число погибших аккумуляторов измеряется сотнями, если не тысячами. Разряд батареи можно осуществлять только активной нагрузкой.

Лампочка накаливания считается активной нагрузкой? Если да, то, чтобы не сторожевать разряд на лампочку ниже 10,2 В (или сколько указано в инструкции на конкретную АКБ) как раз и нужно что-то наподобие прикрепленного мной в предыдущем сообщении.

Лампочка, мощный резистор, реостат и т.д. и т.п. + компаратор напряжения разряда. Но ни в коем случае не подача противоположной полярности, как было в некоторых зарядных устройствах.

Буквально 1 Марта 2011г.ты хвалил автоматическое зарядное.Почему отказался?Такие красивые графики выводил!Только по чесноку ответь.

По-честному так по-честному. "Орион PW-150" не любит переполюсовки и нужно быть внимательным. Я переполюсовал , но потом починил и продолжаю им пользоваться.
Пока чинил "Орион" погонял АКБ старым самопальным зарядным, которое позволяет плавно регулировать зарядный ток до 1,5 А и имеет автомат отключения при достижении напряжения на АКБ 15,2В (надо бы меньше, но лень опять настраивать). Как оказалось, старое зарядное вполне годится для полного заряда (дозаряда) благодаря малым токам-заканчивал зарядным током в 400 мА при плотности 1,27, кроме одной крайней, где 1,26. А АКБ, между прочим, выпущена в октябре 2007 года (трижды сплевываю ).

Я наверное не правильно тебя понял.Твои графики примерно совпадают с графиками заряда автоматическими зарядными,например тех о которых писал Serj 10 января 2010г.

Алгоритм работы "Ориона PW150", в виде графиков, выложенных 01.03.2011 таки имеют место. Просто я имею возможность заряжать, обслуживать АКБ в двух местах - где "Орионом", а где самопальным зарядным. И то, и другое меня вполне устраивает. И для такого положения вещей я для себя уже имею веские основания. Можно дискутировать по поводу верхнего порога защиты по напряжению (уже имело место на этом форуме, спасибо всем участникам ), по типу алгоритма и т.п. Для меня важно другое: работает АКБ или нет. Пробег покажет.

kripon,прошлой зимой у меня были проблемы с АКБ и изучив форум по этому вопросу я купил простое зарядное устройство,как советовали на форуме.Но когда начал подзаряжать батарею у меня напряжение поползло за 16 В.Конечно я выключил его и отнес назад в Эпицентр,где его покупал.Поэтому купил автоматическое зарядное,которое подороже простых.но в своем классе дешовое.До этого купил новую АКБ и подзаряжал ее,так как она это показывала.Заряжать пришлось очень долго и хотя я и контролировал процес заряда,но хотелось пообщаться с форумчанами у которых автоматические зарядные устройства.Тут ты и попался Кстати, перечитал внимательно форум по АКБ,но ответа какую брать себе на СК не нашел.Хотя прочитанной информации хватило выбрать нужную,но когда приехал в АИСовский магазин,то на месте взял(после беседы с менеджером по продажам)новую АКБ-KLEMA,выпускается корпорацией ВЕСТА.Понравилась тем,что у нее есть окошко,в котором имеется индикация на четыре уровня заряда батареи:нормальное,требует подзарядки,очень требует и кричит-капец.

Если батарея была не обслуживаемая, герметичная, то конечное напряжение заряда для нее должно быть около 16,5В.