|
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же рекомендуется менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.
Добавлено спустя 14 часов 10 минут 9 секунд:
Как правильно запустить двигатель
Заводим любимую в мороз
Осторожно, «дворники»
Чтобы не испортить машину и свое настроение, прежде чем поворачивать ключ в замке зажигания, оторвите «дворники» от стекла. По статистике, 95 из 100 «убитых» электромоторов привода стеклоочистителей сгорели, пытаясь оторваться от ледяной корки. Электростеклоподъемники тоже лучше всего заблокировать, пока машина не прогрелась.
Зажигай!
Первое - включаем зажигание, а затем либо на 1 минуту ближний свет, либо на 10 - 15 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор «проснулся».
Затем - выжимаем сцепление и заводим двигатель. Так ему проще - не приходится крутить шестеренки в коробке передач. С загустевшим в ней маслом.
На инжекторных автомобилях педаль газа не трогаем. У каждой же карбюраторной машины свои секреты: одну надо перед запуском «подкачивать», другую - не трожь.
Отпускать педаль сцепления следует медленно и не раньше чем через минуту-две после пуска двигателя. Еще минуту прогреваем коробку передач на нейтрали.
Надо ли прогревать мотор?
Автопроизводители советуют прогревать инжекторный двигатель не меньше 2 - 3 минуты, хотя допускают и старт на холодном двигателе. В этом случае следует двигаться на пониженных оборотах.
Карбюраторный двигатель завод-изготовитель рекомендует прогревать до тех пор, пока тот не будет ровно работать при полностью утопленном подсосе. И уже потом начинать движение.
Другое дело, что в первые минуты работы двигателя в выхлопных газах находится наибольшее количество вредных веществ, а в движении двигатель гораздо быстрее «прокашляется». Кроме того, дымить во дворе своего дома - дурной тон. Потому мы рекомендуем сократить время прогрева двигателя до минимума: одной минуты для инжекторных и 2 - 3 для карбюраторных (пока автомобиль не сможет ехать) при несильно выдвинутом подсосе.
епления
Инжекторный двигатель*
1. Включаем зажигание (поворачиваем ключ до зажигания лампочек, но двигатель не заводим)
2. Включаем ближний свет
3. Выжимаем сцепление
4. Заводим двигатель
5. Через минуту отпускаем педаль сцепления
* для автомобилей с механической коробкой передач. Автомобиль с коробкой-автомат заводится зимой точно так же, как и летом.
Капот зимой не поднимаем
На дворе оттепель и советуем вам сейчас заглянуть в моторный отсек, даже если ваш «железный конь» не давал для этого ни единого повода.
Поверьте, несколько минут, уделенных подкапотному пространству в преддверии новых холодов, окупятся стократно сбереженными временем, нервами и деньгами.
Перво-наперво проверьте аккумулятор и систему охлаждения на герметичность. Для этого лучше поставить автомобиль на чистый снежок и дать поработать двигателю. После этого отъедьте в сторону и внимательно изучите место стоянки. Капли на снегу дадут ясное представление, насколько плачевно состояние системы. Кстати, если машине более 4 - 5 лет, все резиновые шланги и патрубки лучше поменять.
Полный бак уверенности
Зимой в баке автомобиля всегда должно быть не менее 10 литров топлива. При разнице температур пары воды в бензобаке активно кристаллизуются и нередко попадают в топливную систему, вызывая перебои в работе двигателя, и чем меньше в баке бензина - тем больше воды. В то же время некоторые производители советуют не заполнять зимой бак «под завязку».
Также зимой следует реже пользоваться стояночным тормозом. Обильно смоченные дорожной грязью колодки за ночь может прихватить морозцем. Тогда - либо жди оттепели, либо езжай так. Автомобиль, конечно, поедет, но колодки при трогании могут отклеиться, что чревато заклиниванием колес в движении и дальнейшим ДТП.
КСТАТИ
Воспользуйтесь оттепелью
В оттепель подтаивает не только снег на дорогах, но и сам автомобиль. Воспользуйтесь этим неуловимым мгновением - помойте машину (конечно, на хорошей мойке) снаружи и внутри и обязательно залейте смазку в замки. Прокатитесь после душа несколько километров, чтобы «железному коню» было проще просохнуть. Лучше всего душ принимать накануне новых морозов - если вы (вместе с Гидрометцентром) угадаете грядущее похолодание, то у вас есть шанс проездить на чистой машине еще недели 2 - 3. Слишком часто мыть автомобиль в морозы, не имея теплого гаража, тоже вредно.
Добавлено спустя 6 часов 42 минуты 9 секунд:
«выхлопная гофра 230»
Сегодня себе поставил подробные фото позже.
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
|
поставил платину
