Перший Клуб Geely і Emgrand
____________________________________________________________________________
Перший Клуб Geely і Emgrand - мабуть, найкращий український автоклуб

Сегодня, устранил течь масла после ТО- 0 АИСа, из сливной пробки коробки. Она оказалась незатянутая - потянулась на четверть оборота. Для этой работы пришлось приобрести шестигранник 12/10 - под головку. Удлинённый накидок на 10, нашёлся в гараже. Шестигранник короткий на 12 (уголком) не удалось вставить в сливную пробку. Долить масло неудалось, как я не поддомкрачивал со стороны коробки, из-под заливной пробки вытекало масло - налили в АИСе от души.
Раз залез, под машину с фотиком, поснимал антикор АИСовский.
Случайно обнаружил воду и ржавчину на креплении правой опоры. Оставил открытой для просушки. Левая сухая и чистая.
Примерил купленые колпаки Lemans Pro. На мой взгляд, лучшее что можно было подобрать, для светлых дисков.

Сегодня занялся запотеванием правой фары. Снятие фар - непростое дело в нашем авто. Я обошёлся без снятия бампера и даже подкрылков. Добрался к четвёртому саморезу, рожковым ключиком на 10, рукой между корпусом фары и горловиной бачка омывателя. Но чтобы вытащить фару, пришлось снимать фальшрадиаторную решётку. При осмотре фары отметил, что не везде выступил герметик из стыка при заводской сборке стекла и корпуса. Для герметизации был приобретён в «Эпицентре» универсальный силиконовый герметик, для наружных работ и применения в автомобиле. Поверхность, подлежащую обработке герметиком, промыл водой и обезжирил спиртом. Промазал боковые и нижний стыки, особенно вокруг защёлок. Сверху стык был качественным, да и доступен он без разборки. Сразу после обработки стыков и сборки фары, в том месте, где обычно запотевало стекло, оно опять слегка запотело (думаю от испаряющегося растворителя герметика из-за неплотности стыка).
Рассмотрел вблизи вентиляционные отверстия – оказывается у нас под пластиковой крышкой стоит резиновая трубочка, на один конец которой приклеен двухслойный фильтр (изнутри плотная белая ткань, а снаружи более редкая чёрная). Эта резиновая насадка обладает свойствами клапана – внутрь фары воздух заходит почти свободно, а наружу выходит с сопротивлением.
Расположены они так:
- рядом с нижним болтом регулировки дальнего света;
- рядом с нижним болтом регулировки ближнего света;
- рядом с верхним болтом регулировки ближнего света.
Смазал силиконом резинки лючков ламп габаритов и поворотников, т.к. еле открутил на снятой фаре. В обоих фарах, поджал контакты габаритов, ближнего и дальнего света. Слабенькие они у нас, рекомендую после каждого демонтажа лампы поджимать. Обнаружил две потёртости краски до металла от касания фары, на верхнем и нижнем кончике крыла – мазнул мовилем. Летом придётся снимать обе фары и убирать потёртости.
Вот нашёл подобную тему у коллег, на российском форуме http://www.geely-club.com/geely/ustranyaem-zapotevanie-fary/ . Большое спасибо автору kosster. Из его работы, можно дополнить сушку фары феном (без фанатизма).

На одометре уже 4600 (с женой на двоих) - полёт нормальный.
Небольшой отчёт:
- масло трансмиссионное минеральное Shell Spirax S3 G 80W GL-4, то что залили в АИСе на ТО-0, показало при -10гр себя неплохо. Я думал будет хуже - "на холодную" передачи включаются сносно, а после короткого прогрева - почти как летом. С морозами коробка стала вести себя чуть тише.
- расход газа подрос, из-за погодных и дорожных условий - стал больше 10л.
- резина Sava Eskimo S3+ 185/65 R15, для условий криворожской зимы и моего с женой стиля езды подходит. Так сказать для бюджетного варианта результат - удовлетворительный. На предыдущем авто была Nokian W 165/70 R13, торможение на льду и на мокром асфальте было не такое уверенное.

Додано спустя 6 часов 3 минуты 55 секунд:
После дня простоя авто на морозе -10гр., вечером стартер вяловато начал крутить двигатель. Машина завелась, но в гараже, посмотрев в "глаз" аккумулятору, не увидел привычного зелёного шарика - забрал домой на подзарядку.

Уже 5000. Пока полёт нормальный.
Купил в Метро и поменял дворники на Бош-Эко, водительский оставил такой же длины (53см), стоит около 37 грн., а пассажирский взял длиннее - 40 см (стоит около 27 грн.), меньше не было. Но стало шире захватывать и почти исчез за приборкой неочищеный клинышек. Самое интересное, что одни и те же дворники в Метро продаются по разной цене, и отличаются в процентов 30 . Отличие только в наклеенном штрихкоде, разбирался минут 20, пришлось даже призвать продавца.

Сегодня жена заехала в автосалон АИСа на КРЕСе и забрала бумажное руководство по эксплуатации на МК Кросс (на украинском языке). Не прошло и года. При покупке машины, полгода назад, дали нам инструкцию на МК, МК-2.
Вчера ездили с женой в Днепр в район шинного завода, поездка в одну сторону заняла около 3 часов (150 км). Дорога между Кривым Рогом и Днепром, мало того что с утра была скользкая, так практически вся в ямах . После зимы думаю будет ещё хуже...
Это был у нас первый выезд Кроссом на трассу. Что могу сказать, работа подвески и двигателя в загородном режиме - понравилась.

Давно не писал.
Значит по порядку, на одометре 8500 - всё нормально, если не считать проколов колёс. А две недели назад, по утрам, начал подклинивать водительский стеклоподъёмник. На сегодня запланировал поездку на СТО АИСа - "на диагностику", как сказал мастер-приёмщик. Поездка осуществилась и после диагностики последовал вердикт - замена стеклоподъёмника по гарантии. К чести АИСа, такой оперативности я не ожидал и через час после диагностической разборки уехал с новым стеклоподъёмником, не потратив ни копейки.
По внешним признакам работа заменённого стеклоподъёмника отличается от исправного стокового (правого) - звук ниже, скорость - чуть быстрее. По ощущениям как будто мощнее. Со слов инженера по гарантии - стеклоподъёмник от МК.
Желаю всем удачи и так же оперативно решать все гарантийные вопросы в АИСе.

Дошли руки до "тюнинга" заднего омывателя. Суть проблемы - после включения заднего омывателя, нужно несколько секунд ждать воды, чтобы включить задний дворник. Проблема была решена классическим способом, а именно установкой противодренажного клапана в магистраль заднего омывателя. У меня на прошлой машине стоял такой клапан изначально, что было очень удобно.
После осмотра было найдено место: на насос заднего омывателя (второй по ходу автомобиля) надета короткая трубка длиной около 8 см, затем пластиковая вставка и далее пошла сплошная трубка к задней двери. Вот вместо этой вставки и было решено установить клапан. Клапан от карбюраторного "жигулятора" 2108 (15 грн.), который устанавливается на "обратку" бензина в бак. Сначала аккуратно снимаем трубочку с патрубка насоса, это лучше делать снизу (можно без ямы, спереди колеса есть отверстие). Затем сверху в подкапотном пространстве разъединяем трубки и извлекаем вставку. Сборка в обратном порядке. Стрелка на клапане указывает движение воды от насоса к омывателю. После сборки незабываем наполнить бачок водой. Пробуем - теперь вода льётся мгновенно после включения насоса, без задержки даже после нескольких часов простоя.

Сегодня дошла очередь к передним тормозам и ГУРу.
Значит так:
- заменил жидкость ГУРа на Castrol ATF DexIII (для автоматических коробок и механизмов рулевого управления), методом полного замещения. Слитая жидкость на вид чуть темнее;
- были разобраны и смазаны направляющие суппортов, синей смазкой Ликви Моли в пакетике;
- сняты и обточены колодки (нижний торец - напильником); торцы где касаются направляющих пластин, смазаны медной смазкой Ликви Моли в тюбике (очень уж плотно они стояли);
- пыльники и шланги смазаны силиконом.
Кстати направляющие были смазаны с завода.
При сборке суппортов обязательно смажьте резьбы болтов фиксатором резьбы. На втором фото, за тюбиком стоят эти болты и видна резьба с заводским клеем красного цвета.

Сегодня занялся подсветкой:
- кнопок кондиционера, обогрева заднего стекла;
- блока управление климатом;
- заводской магнитолки Баолинг.
Заодно решил серьёзную проблему отсутствия обдува ног задних пассажиров. Откручивая магнитолу, я конечно уронил, левый верхний саморез и он судя по звуку упал в самый низ - к тросам управления коробкой. Пришлось снимать нижний органайзер с подстаканниками. Сняв его и найдя саморез, я увидел, что оба пластиковых короба для обдува ног задних пассажиров, не одеты на блок заслонок. Первые два фото посвящены этой теме.
Далее дорабатывалась слабая яркость индикации блока кнопок (кондиционер, обогрев, аварийка). С помощью минишлифовальной машинки и тонких насадок была выбрана лишняя толщина кнопок изнутри напротив всех пиктограмм (кроме индикации включения кондиционера). Установлены: светодиоды повышенной яркости: зелёный в кнопку кондиционера и красный в кнопку обогрева. Устанавливая их я сделал ножки длиннее где-то на 2-3 мм, соответственно приблизив их к пиктограммам.
Заодно доработал подсветку блока управления климатом, сняв покрашенные резинки с лампочек. Теперь индикация состояния на кнопках видна даже при ярком солнечном свете.
Следующие пять фото.
Далее дошла очередь к слепящей ночью, своей иллюминацией, магнитоле. У жены был заимствован белый лак для "френча" (для ногтей) и закрашены все области подсветки передней панели: все кнопки изнутри, световоды подсветки: шахты СД-проигрывателя и поворотных регуляторов. Для уменьшения яркости подсветки дисплея, в разрыв цепи питания светодиодов (R26, R27 - это их балластные СМД-резисторы сопротивлением 220 Ом), был установлен ещё дополнительный токоограничивающий резистор 200 Ом (общий на два светодиода). Теперь днём дисплей практически незаметен, а ночью гармонично сочетается по яркости с общей подсветкой. Последние два фото.

Поражен скурпулезностью владельца.
Я в магнитоле просто заклеил шахту черной изолентой (тон не подбирал) - в шахте СД-диска были основные "прожекторы".
Про подсветку кнопок даже не задумывался, но хочу сказать следующее: если меняешь диоды то надо брать стандартный диод на 1,5-2,5В и к нему резистор на 1,2-1,5кОм.
Супер яркие диоды сразу "на 12В" очень быстро перегорают - проверено лично.

Я в курсе, с 10 лет электроникой занимался и светодиодов нажёг в детстве не одну жменю . Руки давно чесались, но сдерживала гарантия, но теперь её нет и я свободен. Схему не менял, там с родными были штатные резисторы , которые ограничивают ток до 20-15 мА, на обогреве, он под чёрной термоусадкой, а на кондиционерной индикации, он стоит без ничего (на фото виден). Эти светодиоды включены в цепи с питанием 5В, и при том же токе 15-20 мА, дают большую светоотдачу по сравнении с обычными. Если кондиционерный (штатный) был тусклее процентов на 15-20, то обогрев был тусклее процентов на 70, поэтому его днём практически не было видно. И это всё при одинаковом токе потребления.
Ну а теперь о главном, сегодня я заменил самостоятельно, совмещённые толкатели, на толкатели с шайбами в ГРМ. Работу начал в 6 ч утра и закончил в 11.30.

Зазоры для сравнения до регулировки:
впуск...0,13...0,15.....0,17...0,15.....0,16...0,14......0,16...0,13
выпуск.0,23...0,25.....0,23...0,23.....0,27...0,22......0,18...0,19

После регулировки (кроме щупов с шагом 0,05мм, использовались щупы 0,23мм и 0,33мм):
впуск...0,22...0,24.....0,21...0,21.....0,21...0,21......0,22...0,22
выпуск.0,33...0,33.....0,34...0,33.....0,35...0,35......0,32...0,32

На первый взгляд, двигатель стал работать ровно на холостых оборотах, но чуть добавился шум от клапанов на холодном старте.
При разборке столкнулся с такими особенностями:
- плохо откручивающиеся болты верхней пластиковой крышки ремня ГРМ;
- нужно приобрести узкую и высокую головку на 10, чтобы затягивать динамометрическим ключом все болты и шпильки постелей распредвалов;
- при первом снятии крышек под номерами I1 и Е1 следует соблюдать осторожность чтобы не потерять стальные трубчатые направляющие;
- использование динамометрического ключа, для затягивания постелей, обязательно;
- строгий порядок, для отпускания и затягивания постелей, тоже соблюдать обязательно.
Очень хороший цветной мануал у нас в библиотеке http://geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=346474#p346474 его вполне достаточно для этой работы.
Совсем забыл , отдельное Спасибо Krovosos (Алексею) за моральную и информационную поддержку!

Сегодня сделана ревизия задних тормозов и установлены пневмоподушки в задние пружины. Задние тормозные механизмы очищены пластиковой щёточкой от пыли и грязи, пыльники и тормозные шланги смазаны силиконом. Что бы в следующий раз легче было снимать тормозной барабан, в месте контакта со ступицей, слегка намазал медной смазкой. Для снятия барабанов нужно пару болтиков М8. Слева колодки не пришлось подводить - АИС на прошлом ТО-0 подвёл нормально, а справа подвёл на один щелчок от заводской метки.
Подушки обильно смазать силиконом, выкрутить золотники и вставлять между 2-3 витком пружины. Колесо должно быть вывешенным.
Заодно сделал фото задних МК -шных подкрылков на Кроссе (от Торнадо), после года эксплуатации - при правильной установке на штатной резине 195/55R16, ни где не затирает.

Сегодня смазал все уплотнители силиконом.
Заменил воздушный фильтр на оригинальный, недели 2 назад заменил салонный фильтр на угольный (не оригинальный купленный в АИСе см. фото).

Состоялась поездка на море - в Скадовск. Вернее сегодня вернулись.
Из операций ТО, что делал до поездки на море:
- смазал петли трансмиссионным маслом;
- проделал отверстия в обшивке багажника (рядом с клапанами вытяжки) для улучшения вентиляции салона и работы кондиционера - эффект ощутим (фотоотчёт будет позже).
Регулировка клапанов сказалась положительным образом на динамике, эластичности двигателя, да и на развиваемой мощности. Если кратко - двигатель стал работать как и положено - полуторалитровому шестнадцатиклапаннику.
Подушки на загруженном под завязку автомобиле, на трассе, зарекомендовали себя положительным образом - крейсерская скорость 100-105 км/ч. Но приходилось и 50 км/ч ехать, из-за дорожных условий.
За год, что мы не были, Скадовск изменился: появился дельфинарий, переехал краеведческий музей.
В этом году мы отказались от частного съёма комнат и решили обратиться к отелям. Выбор пал на готельно-оздоровчий комплекс "Затока": http://gokzatoka.at.ua/
Кроме моря и пляжа посетили дельфинарий: http://www.delfinarium.com.ua/skadovsk/ru/
Нам с женой очень понравилось, а меньший ребёнок в восторге - рекомендую!
В нём же выставка экзотических рыб. Если кому интересно, фото выложу позже.

На одометре 10800, машине пошёл второй год.
Из приятного ничего серьёзного не произошло и это хорошо.
Из мелких неприятностей:
- после переделки ГРМ, 3 болта на крышках постелей распредвалов не смог затянуть нужным моментом (13 Нм) - болты были сильно перетянуты на заводе и резьба слегка повредилась, а её всего 15 витков. В общем заказал набор PowerCoil (аналог Helicoil) для восстановления резьбы М6, тут http://www.caravella.com.ua/helicoil. На прошлых выходных восстановил резьбы и заодно уменьшил зазоры выпускных клапанов с 0,35 до 0,32-0,33 - уж очень шумел ГРМ. Шайбы заказывал в Экзисте, фирмы Metelli http://www.metelli.com/en/engine-parts.php по 24 грн. Это аналог тойотовских, но цена приятная. Жаль, что шайбы они выпускают только с шагом 0,05мм.
- после ремонта и регулировки, я сильно устал и когда разворачивался вечером слегка тернулся передним бампером об свои гаражные ворота... так хотелось завести и послушать работу мотора. Мотор работал хорошо, а водитель - нет.
- как-то начала машина с зимы, "при заводке на холодную" пытаться глохнуть, сначала раз в месяц, потом чаще и вот в августе стала каждый раз - обороты падают с 1500 до 400-500 и через пару секунд восстанавливаются до 1200. Под подозрение попал РХХ. Был демонтирован дроссельный узел (шланги охлаждения снимать не нужно, доступно и так), очистил карбклинером АБРО, смазал ось дроссельной заслонки трансмиссионной синтетикой. Сам клапан РХХ был достаточно грязный, изучив способы восстановления работоспособности, решил полностью помыть его карбклинером и смазать трансмиссионным маслом. Измерил расстояние от края корпуса до края юбки клапана - 10мм. Посадил старшего сына за руль и по моей команде он включал и выключал зажигание. При включении зажигания шток выезжает на 2 мм, (держим корпус левой рукой, шток за юбку - правой) в это время нежно тянем шток, (как только ротор начинает вращаться, можно тянуть), а когда выключается зажигание, нужно удерживая шток за юбку клапана, не дать ему заехать назад (на те же 2 мм). Так, раза за три, шток полностью вышел из направляющих. На резьбе штока было чуть грязи, смыв остатки смазки и грязи со штока и брызнув внутрь регулятора, потом всё просушил. Внутрь регулятора залил синтетической трансмиссионки 1,5 кубика, надел пружину и вставил шток до начала резьбы в роторе, сориентировав по направляющим прорезям. Далее подключив РХХ к разъёму, при включении зажигания удерживаем шток (чтобы не выезжал), а после выключения (когда ротор пытается втянуть шток) нежно вдвигаем его внутрь. Так раза за три, он будет около исходной позиции, я его выставил на те же 10 мм. Но можно проще оттарировать нулевую позицию (обучение): выставляем на позицию около 10 мм и устанавливаем его в штатное место, не забыв смазать маслом уплотнительное кольцо, отключаем зажигание, снимаем клемму аккумулятора минут на 10 (можно 2 раза для уверенности), затем одеваем, включаем зажигание секунд на 5-10, выключаем, затем опять включаем. Теперь РХХ в исходной позиции и готов к запуску. Всё собираем в обратном порядке. Не забываем одеть тросик газа.
После был холодный испытательный пуск - двигатель запустился как на новой машине: сначала 2000, затем 1500, после 1200 и потихоньку приблизился к холостым. На ходу пропали рывки при трогании.
Проверил паровой и жидкостной фильтры ГБО. Паровой, как новый, а из жидкостного вытряхнул немного графита. Оба продуваются отлично и были поставлены назад. На жидкостном была порвана болтом, ещё при монтаже ГБО, уплотнительная резинка - заменил.
- похоже аккумулятор плохо себя чувствует, разряжается за три недели и заряжается за три часа... он мне не нравился с самой покупки машины (был разряжен до белого индикатора) - как раз в той июньской партии машин много бракованных аккумуляторов.
На сегодня всё. Впереди замена масла, антифриза и установка кнопки открытия багажника в салоне.

Итак 11000 км. Сегодня замена моторного масла и фильтра.
Померял ток покоя (утечки) автомобиля. Значит без допоборудования - около 30мА, сигнализация - около 10мА, ЭБУ ГБО - около 20мА. Итого ток покоя больше 60мА.
Почему "около"? Мерял в диапазоне 10А, т.к. сгорел когда-то предохранитель в диапазоне 200мА, а я забыл. Электрик без амперметра!
В общем возникла идея сделать питание ЭБУ ГБО (Tartarini EVO 01 Young) через реле. Включил зажигание - сработало реле и подало питание на это ЭБУ.

Давненько меня здесь не было... В общем на одометре около 13500, к машине претензий нет - работает как часы, сменил только газовую прошивку Тартарини на АИСе.
Поездил немного в качестве переднего пассажира в Эмгранде (седан) - ожидал лучшего: коробка подвывает на 4-й как у меня, подгонка деталей салона "не очень". Из плюсов: хорошая шумоизоляция и энергоёмкая подвеска.

Вернулись мы с Кроссом сегодня из "мобилизации" - 10 дней без выходных в "армии". Работал я сотрудником военкомата, а для более оперативного выполнения задач пришлось брать машину. Вот тут цена газа и порадовала семейный бюджет - потери несущественные .
Машина зарекомендовала себя с положительной стороны. Всё работает как часы. Из-за отсутствия выходных ещё не переобулся, планирую сделать на следующих.

Буквально на днях вспоминал Вас когда делал ревизию наполнителя в уплотнителях возле подъемных стекол.
Что сказать - ревизию делать нужно - теряется объем уплотнителя и в некоторых (передние) наполнитель съезжает вниз.

Всем привет! Пробег 16600 км.
На прошлой неделе с братом установили площадку от СК и аккумулятор Amega 60 Ач. Болты (М6), гайки и шайбы из нержавейки. Проставка из двух дубовых проолифеных дощечек, скреплёнными саморезами.
Обнаружилась неисправность - не выдержал жары и потёк бачок стеклоомывателей. Сегодня снял и обнаружил 2 трещины. Запаял используя паяльник, тонкую медную проволоку и подобный пластик. На будущее для более качественной работы необходимо приобрести строительный фен. Вышел из строя обратный клапан (базарный от карбового таза) на задний омыватель, сегодня поставлю оригинальный от Тойоты. Забыл, из проделанных работ: смазка всех петель, осей педалей, замков, обработка силиконом уплотнений и шлангов.

На позапрошлых выходных занимался ТО тормозов, регулировкой ручника и заменой охлаждающей жидкости (с двумя промывками дистиллированной водой). Считаю что, очистку направляющих пластин передних тормозных колодок и контроль смазки направляющих суппортов необходимо делать раз в год. Заодно силиконом смазал все пыльнички и шланги тормозной системы.

Сделал в бачок омывателей такой вот щуп-измеритель из подручных материалов. Взял распылитель от использованного баллона мовиля укоротил по глубине бачка, промыл (керосином и бензином) снаружи и изнутри. Затем надел термоусадку и феном жены нагрел равномерно по всей длине. Теперь виден уровень воды в бачке.

Сегодня я занялся вентиляцией фар. Когда за бортом около нуля или ниже и работает ближний свет, то начинают запотевать уголки фар в районе ламп дальнего света (в любую погоду). Не сильно потеет, но скоро придётся пользоваться дальним светом, а это уже влияет на безопасность. Помня о том, что в фарах всего три маленьких вентиляционных отверстия закрытых плотной тканью, я решил заменить стоковую ткань фильтровальным материалом толщиной 3-3,5 мм. Срезал старые фильтры на толщину 2,5-3 мм и приклеил новые - клеем Момент "Кристалл".
Далее взялся за задний дворник, он меня категорически не устраивал. После моего старого универсала с нормальным дворником, этот (30 сантиметровый) мало того, что маленький, так ещё и около 3 см по верхнему краю не чистил - плохо прижималась резинка. Нашёл стоковый, правый (35 сантиметровый) дворник и поставил. В крайнем положении он слегка касался кузова резинкой, которая была успешно подрезана на 4 мм. Результат на фото, теперь обзор сзади стал максимальным.

Теперь осталось регулятор паузы на задний дворник поставить, рекомендую!
http://forum.geely-club.com.ua/viewtopi ... 76&start=0
Единственный замеченный минус - после выключения и последующего включения (на следующий день в солнечную погоду) вдруг оказывается что задний дворник елозит по стеклу непрерывно шо дурной

Цена вопроса на сии чудные девайсы: 3.1 и 2.2? Кстати тоже задумался о замене брызгалок передней и задней.